26 февраля среда
СЕЙЧАС -7°С

Ликбез про зимние пуски

Поделиться

Как-то зимой моя машина – свежая на тот момент иномарка – не завелась при температуре -15 градусов. Но это не ее вина: как раз тот случай, когда дело было не в бобине…

Дело было так: в умеренно-морозный день меня осенило, что в машине остались какие-то вещи. Забрав их, я решил сделать резервацию автозапуска, для чего необходимо запустить двигатель. Ну, запустил, заглушил и пошел домой. И даже не екнуло.

Так вот, друзья, так делать нельзя: завели машину зимой – дайте ей прогреться. В момент холодного пуска топливо испаряется неохотно, и форсунки подают его в избыточных количествах. В нормальных условиях этот избыток топлива выгорает по мере прогрева мотора, но поскольку я заглушил его почти сразу, углеводородная роса выпала на чем попало, включая свечи зажигания. В народе это называется «залить свечи». В отместку они перестали искрить.

Когда следующим утром я повернул ключ зажигания, машина, копившая обиду всю ночь, отреагировала припадочным троением, которое перешло в двоение, а через секунду сменилось случайными вспышками в одном наиболее трудолюбивом цилиндре. Суровые дядьки уезжали со стоянки на «Москвичах» и «Калинах», а я сидел в ледяной машине с сосулькой на бампере и делал вид, что так и задумано. Чтобы сохранить лицо, я не стал мучить мотор, в надежде, что к вечеру потеплеет… Но  мороз лишь окреп.

Вообще, залить свечи на машинах с автозапуском – дело нехитрое. Когда заводишь двигатель с брелока, электроника крутит стартер буквально пару секунд, а в случае незапуска повторяет процедуру раза три. Если мотор так и не запустился, весь попавший в коллектор и цилиндры бензин оседает на внутренних поверхностях и также способен вывести из строя свечи. Этот нюанс я также узнал на собственном опыте, поленившись выйти и запустить мотор вручную при температуре около -30. Разница между «автозапуском» и ручным пуском в том, что вы можете покрутить мотор стартером чуть дольше и уверенней, а иногда для запуска не хватает буквально пары секунд.

Раньше залитые свечи чистили механически – выкручивали, сушили, протирали тряпочкой или прокаливали на огне, чтобы выжечь нагар (свечи от этого нередко умирали). Современные иномарки, к счастью, имеют специальный режим продувки цилиндров. Достаточно плавно нажать газ до самого упора и, удерживая его, покрутить стартером. В таком режиме топливоподача отсутствует и поступающий в цилиндры поток воздуха выдувает лишний бензин. Замечу попутно, что иногда крутить мотор в режиме продувки (то есть с полностью выжатым газом) приходится секунд 15-20, что субъективно воспринимается бесконечно-долгим. Соответственно, этот способ работает при «живом» аккумуляторе.  

Попутно вспомним еще несколько хитростей бывалых о холодных пусках. В сильные морозы перед стартом лучше ненадолго включать фары – это позволяет разогреть аккумулятор и подготовить его к пуску. Если у вас «механика», естественно, проще запустить мотор с выжатым сцеплением – меньше нагрузка на мотор.

На машинах с гидромеханическими «автоматами» не забывайте, что после запуска прогревать желательно и трансмиссию: подержите ее в режиме D с нажатой педалью тормоза минуту. А после троганья не двигайтесь слишком быстро и резко: масло в коробке разогреется не сразу.

На банальных вещах не останавливаемся: само собой, для уверенного пуска нужны исправные аккумулятор, стартер и свечи – и если что-то дышит на ладан, совет один: меняйте.

Бензин влияет на пусковые качества достаточно сильно, скажем, давление насыщенных паров, наличие воды и фракционный состав. Но, по опыту наших бензиновых тестов, у серьезных АЗС нет особых проблем с этими параметрами. Зато вода в виде инея может кристаллизоваться на внутренней поверхности топливного бака, поэтому перед сильными морозами лучше не оставлять машину с пустым баком.

Осложнить пуски может режим эксплуатации. Собственно, зимние городские поездки – худшее, что можно придумать для мотора: жесткие пуски, долгие прогревы, неспешная езда… Это способствует отложению в камере сгорания всякой дряни и разрядке аккумулятора, емкость которого дополнительно снижается ночью по мере остывания. Так что, если вы ездите, как я, от дома до работы и обратно, невредно перед постановкой на стоянку «прожигать» мотор: давать ему поработать на высоких оборотах (скажем, 4000 об/мин). На машинах с «механикой» можно проехать пару последних кварталов до стоянки на пониженных передачах, если у вас «автомат» – выручит ручной режим. Как минимум, это позволяет подзарядить аккумулятор, а заодно вычистить из цилиндров свежий нагар (застарелый бывает прочнее железа:  как-то пытался отскрести тракторные поршни от углеродной пленки с помощью металлической щетки – алюминий царапался, нагар – нет). Зимой невредно «выгуливать» автомобиль на трассе: под нагрузкой лишние отложения постепенно сгорают.

И несколько слов про дизели. Вообще, тема холодного пуска таких моторов неисчерпаемая, но львиная доля трудностей, особенно в межсезонье, связана с качеством топлива. Один из главных рисков – наличие парафиновых соединений, которые при охлаждении могут образовывать кристаллические каркасы, превращая топливо в подобие желе. Такое топливо не прокачивается через фильтры и делает пуск мотора невозможным без определенного шаманства.

Для каждого региона России в течение года должно использоваться три типа топлива: летнее, промежуточное и зимнее. Причем для разных регионов это могут быть разные сорта, например топливо, которое в Челябинске считается промежуточным, в Краснодарском крае или Чечне будет зимним. В таблице ниже приведены требования к топливам для некоторых регионов России. Температура фильтруемости, фактически, определяет, до какой степени можно охладить топливо прежде, чем он превратится в парафиновое желе.

Требования к дизтопливу для холодных периодов на АЗС России (ГОСТ Р 52368-2005)

Таблица отражает некоторую проблематичность ситуации. Скажем, если в конце октября в Свердловской области вдруг установились морозы покруче -20 градусов, топливо может парафинизироваться вполне «легально».

Автомобилист не в состоянии проверить температуру фильтруемости экспресс-методами, и даже если на улице ядреный мороз, в емкостях АЗС температура обычно колеблется около нуля градусов. Так что парафинизация в любом случае произойдет уже в баке или топливном фильтре (иногда через пять минут после отъезда от заправки).

АЗС известных брендов стараются следить за сезонностью топлива, но полностью исключать риски нельзя. Где-то АЗС не успевает распродать весь запас летнего топлива, где-то происходит накладка – вероятность залить в бак «теплолюбивое» топливо в межсезонье все равно присутствует.

Разные региональные требования к топливам нужно иметь в виду при зимних путешествиях. Скажем, между Волгоградом и Самарой порядка 850 км, так что хороший дизельный автомобиль проедет это расстояние на двух третях бака. Между тем, волгоградское дизтопливо имеет право кристаллизоваться при температуре ниже -20 градусов.  

Для борьбы с парафинизацией обычно используют два средства: подогрев топливных фильтров и специальные присадки к топливу (в народе – антигели, по-научному – депрессорные присадки). Полагаю, в межсезонье полезно возить с собой чудо-флакончики, особенно если вы отправляетесь в длительную поездку. Тут важно уточнить, что «антигели» работают при добавлении их в еще жидкое топливо, то есть в момент заправки.  

А теперь предоставим слово бывалым: если у вас есть полезные советы о зимних пусках – делитесь в комментариях.

Напоследок небольшая фотогалерея о внезапном и весьма живописном приходе зимы в Челябинск. А какая погода в вашем регионе?

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Влад
20 окт 2014 в 12:39

У меня машина с автозапуском, но спасибо умному человеку что стоит ограничение при -18 он крутит один раз. И больше я не мучаю мотор. завожусь при -30 так, пришел повернул ключ немного подождал секунд 20 система начала функционировать, выжимаем сцепление и потом начинаю крутить с выжитым сцелением завожусь и не отпускаю сцепление минуты три пока машинка более менее не схватиться основательно. Миф про фары не верю считаю что лишнюю емкость на это расходовать не стоит. За ту зиму не завелся только один раз. Да есть ещё одна фишка у меня, зная что минут через 5-ть я подъеду к месту стоянки машины, выключаю печку, магнитоллу ставлю габаритки только, и начинаю копить влажделенную энергию. Да и ещё если аккумулятор прошел 2-3 суровых зиму лучше не пожалеть и купить нормальный новый.

Buterat
20 окт 2014 в 13:15

И еще помните! От бортовой сети аккумулятор не может зарядиться более чем на 70 процентов. Связано это с напряжением борт сети(13,5-14.3) для 100 проц зарядки необходимо 15 В. По 2,5 в на элемент. Перед зимой необходимо зарядить от внешнего источника!

Гость
20 окт 2014 в 12:30

Разве еще есть проблемы с пуском дизелей? Они разве еще не все со свечами накаливания идут?