А какой бюстгальтер нравится вам на женщинах?

Как самостоятельная часть одежды, корсет ("corps" (фр.) - "тело") появился в XIV веке во Франции, а точнее в Бургундии, и подчеркивал форму груди. Французский двор времен Людовика XIV был сплошным будуаром, где практиковались самые изысканные сексуальные пиршества.

Лишь все проникающая испанская инквизиция с середины XVI столетия господствовавшая в Европе, усмиряя плоть и дурные нравы общества, заковала прекрасное женское тело в корсет из металлических пластин .

Естественная женственность вернулась только к середине XVII века. Источником этих модных веяний вновь стала Франция. Европейская мода этих лет - сплошная провокация и кокетство, утопленная в массе хитростей и условностей дамского костюма. Стиль эпохи «барокко» сменяется новым стилем «Рококо», вернувшим моду на открытую, высоко поднятую грудь и узкую талию. Этот период – триумф утягивающего талию корсета. Екатериной Медичи был введен стандарт обхвата талии при дворе – чуть больше 33сантиметров. На тот момент корсет был привилегией только для дам из высших светских кругов. В XVIII веке корсеты начинают носить повсеместно и постоянно. Ради достижения идеальной осанки, к ношению корсета приучают с детского возраста.

Но увлечение тугими корсетами приводило порой к трагическим последствиям для здоровья его обладательниц. И прежде чем дамы смогли, наконец, спокойно вздохнуть полной грудью, прошла целая эпоха.

Это случилось только благодаря пионеру моды XX столетия Полю Пуаре, который в 1905 году предложил рубашечный покрой женского платья. Хоть для приличной женщины ношение корсета и считалось обязательным вплоть до 1908 года, корсет из жесткого китового уса, стеснявший женщин более 500 лет, постепенно вышел из моды.

Все началось с того, как 1893 году некая Мари Тучек запатентовала "бюстодержатель". Он был снабжен чашечками и предназначался для подчеркивания форм естественного бюста. В 1903 году Гош Саро, женщина-врач Парижской медицинской академии разрезала корсет пополам. Верхняя часть стала бюстгальтером, а нижняя - поясом. В 1907 году журнал "Vogue" впервые использует при описании бюстгальтера слово "brassiere", дословно - "упряжь". Немецкий его синоним "bust haler" больше прижился в России.

В 1914 года в Америке, Мэри Фелпс Джекобс, великосветская нью-йоркская дама, ввела моду "backless brassiere" - дословно - "Бесспинный лифчик". Когда ее вечернее платье с открытой спиной оказалось несовместимым с плотным корсетом из китового уса, Мэри, прибегнув к помощи своей служанки, соорудила не закрывающий спину лифчик из двух носовых платков и двух ленточек.

Эмансипация женщин, это модное мальчишество начала века, вывело на авансцену новый фасон платья, прямого, с заниженной талией. С ним стали носить короткую прямую рубашку – комбинацию с тугим лифчиком, сплющивающим грудь, панталончики и пояс для чулок. Он вошёл в обиход в 1910 году и по сей день представляет собой узкий пояс, к которому пришиты подвязки для чулок.

Стоит отметить, что к XV веку подвязки и чулки, как собственно и корсет, являлись непременными элементами гардероба кавалеров.  Попытки средневековых дам, перенять эту моду порой заканчивались костром: подвязка на женской ножке считалась секретным опознавательным знаком ведьм. И только в эпоху рококо и ампира женщины получили законное право носить подвязки с пряжками или застежками.. У элегантных дам в моде были чулки кружевные. 70-х годах XX века, Мэри Куант ввела моду на юбки - мини. Пояс с подвязками на время практически полностью вышел из употребления, но в начале 80-х вновь стал популярным предметом женского туалета.

В России европейское белье появилось в годы правления Петра I и получило широкое распространение среди дворянства и чиновничества. К производству нижнего белья в старой России традиционно относились с особой тщательностью. Его шили из белого тонкого батиста или льняного полотна и отделывали ручной тончайшей вышивкой гладью или плетеным кружевом. Только в конце XVIII-начале XIX века появились настоящие нижние рубашки, которые можно было стирать и долго носить. А в конце XIX века появилось собственно дамское нижнее белье, изготовленное из батиста или шелка. Притом, цветное белье считалось атрибутом парижских кокоток, и респектабельные дамы его не носили.

Не менее занимательна и история появления панталон в женской одежде. По официальной версии "кальцоне" в 1578 году изобрела Екатерина Медичи. На конную прогулку верхом королева стала надевать нечто похожее на короткие мужские штаны "кюлоты", а поскольку она была итальянкой, то и название появилось итальянское. Женщины из простонародья и представительницы древнейшей профессии панталонами себя не стесняли, так что в 1730 году специальным указом французская полиция обязала танцовщиц Оперы надевать под короткие юбки – панталоны. Мини-панталоны, или трусики, были изобретены в конце XIX века и широко вошли в обиход после Первой мировой войны, когда Коко Шанель создала свое маленькое черное платье.